Варианты использования гипсокартона и общие рекомендации по работе с ним

Гипсокартонные плиты обладают широкими воз­можностями применения. У строителей обычно не бывает трудностей даже при желании внести измене­ние в какую-либо гипсокартонную конструкцию. Но у обычных людей нередко возникает закономерный вопрос: что же такое гипсокартон и каким образом он может пригодиться в ремонтных работах? А примене­ние гипсокартона, особенно при внутренних отделках помещения, достаточно широко. Во-первых, с по­мощью гипсокартона можно идеально выровнять и об­новить старые стены — отремонтировать их так назы­ваемым сухим способом, без всякой грязи и пыли, придав им при этом любую желаемую форму.

Из гипсокартона, закрепив его на металлическом или деревянном каркасе, легко можно сделать новые межкомнатные перегородки.

Гипсовые панели — отличное средство для вырав­нивания и отделки потолка. Использование этого ма­териала позволяет создать любой тип потолка: обыч­ный, подвесной, многоуровневый и т. д. Потолок из гипсокартона также крепится на деревянный или стальной каркас. Гипсокартон применяется для созда­ния подстилающих слоев пола. И, наконец, гипсокар­тон — прекрасное средство для создания декоративных элементов интерьера. Дело в том, что отличительное свойство гипсокартона — это его способность сгибать­ся, что позволяет придать стенам, перегородкам или потолку любую форму, например сделать стены волно­образными или украсить дверной проем аркой.

Гипсовые панели толщиной 9,5 и 12,5 мм благодаря своей пластичности во влажном состоянии и высокому сопротивлению на изгиб в сухом состоянии при соотве­тствующей обработке могут превратиться в выпуклые или вогнутые строительные элементы и в строитель­ные детали любой конфигурации, включая сложные лекальные поверхности: купола, своды, цилиндриче­ские конструкции. В этом смысле с помощью гипсо­картона можно воплотить в жизнь любой замысел дизайнера.

Гипсокартонные панели всегда сгибаются по длине, а не по ширине, и лучше всего для этого подходят гип­совые панели шириной 60 мм. Их вогнутой стороной может быть как лицевая, так и тыльная поверхность. В стенах из гипсокартона можно установить любые дверные и оконные коробки: деревянные, алюминие­вые, стальные, пластиковые.

Плиты гипсокартона не только хорошо гнутся, но и отлично режутся сапожным ножом и пилятся. Ис­

пользуя специальные инструменты, можно вырезать панель нужной длины и ширины и, если необходимо, сделать в ней отверстие. Лучше всего все отверстия, к примеру для выключателей, размещать и проделы­вать в панелях непосредственно перед облицовкой. Применение гипсокартона позволяет максимально подготовить к сборке конструкции вне пределов пло­щадки строительства и значительно сократить сроки выполнения работ. Так, облицовка стены ГКЛ произ­водится в два раза быстрее, чем ее оштукатуривание и шпаклевание, а монтаж гипсокартон ной перегород­ки требует трудозатрат почти в три раза меньше при го­раздо лучшем качестве.

Если вы решили отделать дом с использованием гипсокартона, заранее приобретите не только гипсо­вые листы, но и все остальные необходимые материа­лы: металлические профили, крепежные шурупы, гип­совый клей, инструмент и ленту для заделки швов, шпаклевочный состав и проч.

Особенно важным этапом при работе с гипсокарто­ном является обработка межлистовых швов. О тонко­стях нанесения шпаклевки и прочих технологических хитростях мы поговорим несколько позднее, а сейчас хотелось бы сказать несколько слов об обработке швов. От качества соединительных швов напрямую зависит качество любой стены или потолка из гипсовых пане­лей (рис. 3). Перед началом этих работ мастер должен быть обучен или подробно проинструктирован. Если вы делаете ремонт самостоятельно, лучше прочтите со­ответствующую литературу, чтобы не «напортачить».

В обработке швов играет роль не только квалифика­ция, опыт работника, но и такие причины, как влаж­ность и температура воздуха в помещении (температу­ра должна быть стабильной, причем не ниже 10 "С в течение 2 дней до обработки швов и двух после).

Нередко, прежде чем начать ремонт, мы сталкива­емся с вопросом, насколько функциональны те или иные строительные материалы. Например, можно ли подвешивать на конструкции из гипсокартона так лю­бимые большинством вещи: шкафчики, полочки, све­тильники и настенные часы. Гипсокартон — материал достаточно хрупкий. Стены из него несложно разру­шить при сильном ударе. И конечно, не стоит вешать на стены (тем более на перегородки) из гипсокартона массивные шкафы и книжные полки с множеством толстых фолиантов. При этом легкие грузы (картины, фотографии, полки — что угодно, весом не более 15 кг) навешиваются на гипсовую панель с помощью гвоздя или крючка. Стенные шкафы или полки (не более 40 кг на погонный метр) могут быть навешены на любое место стены с помощью пластиковых дюбелей и шуру­пов. Грузы весом от 40 до 70 кг на погонный метр по

длине стены и с удалением центра тяжести от стены на 30 см также могут быть подвешены на любую часть сте­ны при условии, что общая толщина слоев гипсовых панелей — не менее 18 см.

Простота в работе с гипсокартоном позволяет строителям и дизайнерам создавать сложные и ориги­нальные элементы интерьера без особых проблем и за­трат. Гипсокартон поможет воплотить в жизнь самые смелые замыслы во время ремонта вашей квартиры. В нашей стране гипсокартон выпускается нескольки­ми предприятиями.

Но при всех положительных свойствах этого мате­риала не рекомендуется отделывать им весь дом без разбора. Порой бывает, что новое веяние перехлесты­вает через край. Так может произойти и с гипсокарто­ном. Некоторые рьяные его поклонники отделывают им все подряд, не учитывая при этом модификацию материала. Между тем в загородном доме, особенно если он расположен близко к воде или в болотистой местности, влажность (например, по сравнению с го­родской квартирой) обычно высокая, иногда значи­тельно выше, чем в городе. А гипсокартон при увлаж­нении теряет свои прочностные характеристики и склонен к деформированию. То же самое можно ска­зать об отделке гипсокартоном ванных комнат, бассей­нов, комнат отдыха при саунах — то есть любых поме­щений, где влажность может достигать более 90%. Спустя некоторое время вы можете столкнуться с не­приятным фактом: гипсокартонные стены подверг­лись короблению, что вряд ли украсит ваше жилище.

Если гипсокартон удобен всем, кроме низкой влаго­стойкости, и вы не хотите отказаться от его использо­вания в местах с повышенной влажностью, можно по­пробовать специальные влагостойкие марки этого материала. Однако для отделки ванных комнат, в кото­

рых влажность порой очень велика, даже влагостойкий гипсокартон нужно применять с большой осторожно­стью, чтобы не получить печальный результат в виде покоробленных стен, отошедших потолков. Стандарт­ный гипсокартонный лист подходит для помещений, в которых влажность не более 70%, а гипсокартон с по­вышенной влагостойкостью — для помещений с влаж­ностью до 80% (но при условии, что такая сырость бу­дет не более 10 ч в сутки). Допустим, для ванной комнаты такой гипсокартон подойдет. Для бани или сауны даже влагостойкие листы нежелательны.

Следует учесть и характер механических воздейст­вий на будущие стены. Ведь в некоторых комнатах или специальных помещениях есть опасность ударов по стене, давления на стену и т. п. А мы уже говорили о том, что гипсокартон — материал довольно хрупкий и при резких силовых воздействиях моментально раз­рушается.

Разумеется, производители используют специаль­ные добавки для гипса, увеличивающие прочность, но не всегда это помогает: листы все равно раскалывают­ся, пробиваются или дают трещины. И главное, что та­кие механические повреждения не слишком легко за­делать, и, как правило, приходится менять испорченный лист гипсокартона, рискуя при этом по­вредить соседние. То есть ремонт гипсокартонных листов — занятие не слишком дешевое и достаточно непростое.

Но при всех отрицательных сторонах гипсокартона хрупкость его может считаться положительным каче­ством. Это качество очень полезно монтажникам, ко­торые не пилят этот материал, как, например, доску или фанеру, а просто ломают по линии надреза, нане­сенной острым ножом. Гипсокартон ломается ровно, и это его свойство существенно ускоряет монтаж.

Но в идеале считается, что чем меньше разрезов и мест перелома цельного листа, тем лучше. Поэтому нужно прикинуть, какого размера листы вам потребу­ются. Помещения бывают разные: для одного опти­мальным будет лист 1200 х 2000 мм, для другого 1200 х 2600 мм, а для третьего, допустим, идеально подойдет размер 1200 х 3000 мм. Толщину листа также нужно подбирать для каждой стены — 9,5,-12,5 мм либо толще.

Выравнивать полы гипсокартонным листом спе­циалисты не рекомендуют. Гипсокартон не может вы­держивать большие нагрузки. Для этих целей можно использовать гипсоволокно, которое представляет со­бой цельную прессованную массу из гипса и макулату­ры и обладает повышенной в сравнении с гипсокарто­ном механической прочностью.

Транспортировка и погрузка гипсокартона требуют аккуратности, поскольку у хрупких листов отбиваются кромки и углы и т. д. Кроме того, гипсокартон быстро впитывает влагу. Поэтому, доставив в свое жилище листы для отделки, не торопитесь их монтировать: пусть они отлежатся в сухом теплом помещении не­сколько дней. В крайнем случае просушите их хотя бы тепловентилятором.

Вбивание гвоздей в гипсокартон — особая тема для обсуждения. Этого делать ни в коем случае нельзя: сте­на будет крошиться, и, даже ухитрившись загнать в нее гвоздь, повесить на него вы ничего не сможете. Здесь применима известная схема «дюбель — шуруп». Для крепления применяются как пластиковые дюбели, так и металлические, и все же проблема подвешивания тя­желых предметов на стены из гипсокартона существует и решается в каждом случае своим способом.

Проблема заключается в том, что гипс — не кирпич, то есть не обладает достаточной твердостью, плотнос­

тью. А это значит, что, перед тем как подвесить тяже­лую люстру к потолку из гипсокартона или повесить на гипсокартонную стену настенный шкаф или тяже­лый ковер, следует рассчитать, выдержит ли этот хрупкий материал, например, вес книжной полки вместе с книгами. Как правило, тяжелые настенные шкафы гипрок не выдерживает: есть риск оказаться без куска стены.

Существует определенная методика для расчета веса, который может выдержать гипсокартон. И если ею пользоваться и «нагружать» гипсокартон в разум­ных пределах, то зеркала, картины, фотографии (а бы­вает, что и шкафы) будут висеть надежно. При этом нужно учитывать как максимальную допустимую на­грузку на одну точку крепления, так и нагрузку на 1 м² поверхности. Если, допустим, у вас установлен одинарный каркас с гипсокартонным листом толщи­ной 15 мм, то такая стена выдержит нагрузку до 50 кг/м². Лист толщиной 18 мм выдерживает уже 70 кг/м², а вот для более тяжелых вещей потребуется специальный комплекс, в который входят усиленные рамы и траверсы (металлические стержни, стягиваю­щие опоры).

Еще одна проблема — это доступ к коммуникациям, которые вы «спрятали» за гипсокартонными листами. Имейте в виду, что в случае аварии (допустим, прорыва трубы или повреждения электропроводки) вам придет­ся ломать стену, а потом ее восстанавливать. Так что лучше сразу предусмотреть специальные люки. Они могут подпортить внешний вид стены или потолка, зато гарантируют безболезненную профилактику и устранение аварийных ситуаций.

Если монтаж и заделка швов выполнены неправиль­но, то в местах стыка гипсокартонных листов друг с дру­гом и с капитальной стеной могут появиться трещины.

Чтобы этого не случилось, нужно обязательно соблю­дать технологию, разработанную производителями гипсокартона, и четко следовать их рекомендациям. Швы между листами, отверстия и другие неровности заделываются специальной гипсовой шпаклевкой. Если же поверхность покрытия гипсокартоном очень большая, то фрагменты по 50 м² должны быть отделены друг от друга деформационными швами.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на идеально ровную поверхность листа, гипсокартон все равно тре­бует дополнительной декоративной отделки. Основ­ное внимание тут следует обратить на заделывание углублений от саморезов, особенно на потолке. Гип­сокартон можно оклеивать обоями, штукатурить, кра­сить — вариантов множество.

Сегодня гипсокартон является обычным, и даже, более того, типичным материалом для внутренней от­делки стен и потолков. На российском рынке пред­ставлены различные виды гипсокартона, и любой строитель знает, что для отделки ванных комнат, на­пример, требуется влагостойкий гипсокартон, а для кухонь — гипсокартон с повышенной жаростойко­стью. О таких тонкостях может рассказать продавец, и о них вы узнаете, приобретая гипсокартон для внут­ренней отделки квартиры. Но далеко не каждый заду­мывается над тем, как правильно и быстро гипсокар­тон закрепить. Существует два наиболее типичных способа крепления гипсокартона.

Наиболее распространенным способом является способ крепления гипсокартона с помощью саморезов. Но эта операция трудоемка, требует достаточно дли­тельного времени. Ускорить данную операцию в не­сколько раз, при этом без потери качества, помогут спе­циальные инструменты. Например, инструменты серии DuraSpinT производства компании «Senco» (США).

Данная серия включает в себя шуруповерты, которые работают с кассетными саморезами. То есть с самореза-ми, уже установленными производителями в пластико­вую кассету, которая и заряжается в шуруповерт. На се­годняшний день серия DuraSpinT включает в себя очень большой спектр шуруповертов, различных как по источ­нику питания, так и по набору функциональных возмож­ностей. По источнику питания шуруповерт DuraSpinT может быть электрический, аккумуляторный, а иногда это может быть насадка, которая надевается на любой обычный шуруповерт. Данная насадка удобна тем, что с ее помощью вы можете значительно ускорить процесс крепления гипсокартона на ровных поверхностях, а за­тем, сняв ее, уже обычным шуруповертом вы сможете закрутить саморезы в труднодоступных местах. Шуру­поверт DuraSpinT , независимо от источника питания, может быть обычным либо удлиненным. Удлиненный шуруповерт очень удобен для закручивания саморезов в пол или потолок.

По длине крепежа шуруповерты бывают двух типов. Первый тип шуруповертов работает с крепежом длиной от 25 до 50 мм. Второй тип работает с крепежом от 25 до 75 мм. Кассетные саморезы по применению подразделя­ются на четыре основных типа: гипсокартон к дереву; гипсокартон к металлическому профилю; гипсокартон к металлу; дерево к дереву. Есть и специализированные саморезы, например для сборки воздуховодов из оцин­кованного металла или саморезы для наружных работ для крепления дерева к металлическому профилю. Все саморезы имеют специальное покрытие (гальваничес­кое, цинковое либо химическое), что позволяет произ­водить любые мокрые процессы по гипсокартону без какой-либо специальной обработки саморезов и дает 100%-ную гарантию того, что на финишной отделке не проступит никаких пятен ржавчины.

Второй способ крепления гипсокартона, о котором хотелось бы рассказать, не столь типичен для нашей страны, как способ крепления с помощью саморезов. Это способ крепления гипсокартона с помощью ско­бы. Тут сразу нужно отметить, что этот способ приме­ним только для крепления гипсокартона к дереву. Но в связи с тем, что в нашей стране все большую и боль­шую популярность приобретает строительство домов из сендвич-панелей, где самой технологией заложена внутренняя отделка стен исключительно гипсокарто­ном, и крепить его нужно только к дереву, данный спо­соб крепления становится типичным и для нас. Для крепления скоб используется пневматический инстру­мент SNS45XP, также производства компании «Senco» (США). Он работает со скобой длиной от 25 до 50 мм и диаметром проволоки 1,51 мм. Очевидными плюса­ми при креплении гипсокартона с помощью скобы яв­ляются, во-первых, скорость крепления (она еще выше, чем при креплении кассетными саморезами), а во-вторых, низкая стоимость скобы. Скоба с двойной оцинковкой, что позволяет так же, как и в случае с са­морезами «Senco», производить поверх нее любые мокрые процессы, стоит дешевле, чем любой самый дешевый саморез из представленных на российском рынке. SNS45XP, которым забивается скоба, не явля­ется узкоспециальным инструментом для крепления гипсокартона. С его помощью можно крепить фанеру, ДСП, ДВП и любые другие материалы из древесины. Это делает его незаменимым для любого строителя. Минусом, хотя и неочевидным, при креплении гипсо­картона с помощью скобы по сравнению с креплением саморезом, является то, что скоба жестко фиксирует гипсокартон к дереву, и выравнивать листы гипсокар­тона так, как это делают с помощью саморезов, уже не­возможно. Также невозможен демонтаж листов гипсо­

картона без повреждения последних. Но при наличии ровных стен и соблюдении технологической последо­вательности проведения строительных работ данные минусы теряют свое значение.

Весь инструмент и крепеж «Senco» сертифицирован ГОСТом РФ и имеет гигиенический сертификат РФ. Но что более важно, он уже не первый год применяется ве­дущими строительными компаниями России и тем са­мым подтвердил все преимущества технологий «Senco».

Теперь поговорим непосредственно о гипсокартон­ных листах. Условно все представленные на рынке гипсокартонные листы можно разделить на обычные (ГКЛ) и влагостойкие (ГКЛВ) с добавками, снижаю­щими поглощение влаги. У ГКЛВ водопоглощение по массе в два раза меньше. То есть если стандартный лист набирает за определенный промежуток времени 25% влаги, то влагостойкий — только 10%. Внешне ГКЛ и ГКЛВ легко различить по окраске картонной поверх­ности: обычные листы отделываются серым картоном, влагостойкие — зеленым. Таков международный стан­дарт для всех производителей. И обычные, и влаго­стойкие листы выпускаются в особом исполнении — с повышенной сопротивляемостью воздействию от­крытого пламени (соответственно ГКЛО и ГКЛ ВО).

Собираясь возводить те или иные конструкции из гипсокартона, помните, что эксплуатационные харак­теристики ГКЛ зависят от влажностного режима в по­мещении. Работы с гипсокартонными листами начи­наются только по окончании всех «мокрых» процессов (то есть после высыхания шпаклевок, штукатурок и т. д.), когда в помещении установится обычный, нор­мальный влажностный режим, как в повседневной жизни. В ином случае гипсокартонные листы могут впитать излишки влаги и потерять многие из своих по­лезных свойств.

В соответствии со СНиП II-3-79 нормальная влаж­ность для жилых помещений составляет 60%. Стан­дартные гипсокартонные листы предназначены для использования именно в сухих помещениях с нор­мальной влажностью, то есть в обычной квартире. На кухне и в санузлах показатель влажности может дохо­дить до 70% (кухня), а порой и до 90% (ванная комна­та). И хотя ГКЛВ рекомендуются именно для влажных зон ванная комната, туалет или кухня, для применения влагостойких листов желательно принятие таких мер, как устройство вытяжной вентиляции и защита лице­вой поверхности гипсокартона, например, гидроизо­ляционными составами, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой или покрытиями из полихлорвинила.

Все работы по гидроизоляции проводятся перед на­несением облицовочных материалов.

Естественно, тяжелое сантехническое оборудова­ние (раковины, смесители, держатели для душа и проч.) не удастся повесить без специального надеж­ного крепления. Поэтому еще в стадии сборки каркаса к нему монтируют закладные элементы, например ме­таллические планки. Все швы между листами, соеди­нения стен с полом, а также проходные отверстия для труб герметизируются уплотнительной лентой и гид­роизоляционными составами. Под облицовку плиткой листы предпочтительнее крепить на каркас из метал­лических профилей (с шириной полки не менее 50 мм) с шагом стоек 600 мм, при этом ГКЛВ монтируют в два слоя с каждой стороны. Необходимо позаботиться и о вентиляции влажных помещений — посредством вентиляционного окна или каналов, через которые из­лишки влаги (водяного пара) будут выводиться.

Гипсокартон отличается высокой степенью пожа-робезопасности. Единственный горючий материал

в гипсокартоне — это картон. Но поскольку между ним и внутренним гипсовым слоем нет воздуха, картон не горит, а только обугливается. Кристаллы внутреннего слоя гипса содержат химически связанную воду в ко­личестве примерно 17% от массы листа. При пожаре кристаллы под воздействием высокой температуры распадаются, и освобождаемая вода препятствует пла­мени. Гипсокартонные листы не позволяют огню про­никнуть в расположенную за ними конструкцию до тех пор, пока кристаллизованная вода не испарится пол­ностью и лист материала не начнет разрушаться.

Как говорилось выше, все виды гипсокартонных листов относятся к группе горючести П (то есть по ГОСТ 30244-94 являются слабогорючими) и группе воспламеняемости ВЗ (по ГОСТ 30402-96 — умерен­но воспламеняемыми). Если вы не хотите, чтобы воз­никший пожар стремительно распространился, лучше подобрать конструкцию, которая обеспечила бы вы­сокую сопротивляемость воздействию открытого пламени. Этот параметр указывается в документа­ции, прилагаемой к каждому виду облицовки, в часах и минутах, и профессиональный архитектор учтет его, если вы оговорите с ним возможности противопожар­ной защиты монтируемых в вашем жилище ГКЛ-ко-нструкций. Так, облицовка с одинарным металличес­ким каркасом и однослойным ГКЛ (12,5 мм) сможет выдержать 30 мин открытого пламени. Аналогичная конструкция, но уже с двумя слоями ГКЛ, простоит под воздействием пламени целый час.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ и ГВЛВ) обладают такими же пожаротехническими характеристиками, как и ГКЛ, а по устойчивости к горению даже превосхо­дят их и в результате включены в группу воспламеняе­мости В1, то есть они слабо воспламеняются. Благодаря этому качеству ГВЛ и ГВЛВ наиболее часто применяют­

ся для облицовки мансардных помещений конструкци­ями на деревянном или металлическом каркасе. Конеч­но, не стоит обшивать все стены в вашей квартире ГВЛ. Гипсоволокнистые листы имеют большую плотность и прочность на изгиб, к тому же они тяжелее стандарт­ных ГКЛ. Так что, хотя ГВЛ и ГКЛ — взаимозаменяе­мые продукты, работать проще именно с гипсокарто­ном, поскольку он легче монтируется.

Работа с гипсокартоном обычно не вызывает слож­ностей. Резать гипсокартонные плиты можно даже обычным ножом, как в продольном, так и в попереч­ном направлении. Конечно, для этих целей лучше воспользоваться специальными инструментами. Разрезание плиты выполняется с лицевой стороны, предварительно необходимо прочертить линию реза по линейке. Картон, находящийся на лицевой стороне, разрезается, гипсовая сердцевина надрезается и лома­ется при повороте плиты по линии реза. После этого необходимо разрезать картон с обратной стороны пли­ты. При вырезании отверстий в гипсокартонной плите используются фреза, ножовка или стамеска. Остающи­еся видимыми срезы обрабатываются рубанком, раш­пилем или наждачной бумагой.

При работе с гипсокартоном или гипсоволоконны­ми листами вам могут потребоваться следующие инст­рументы :

♦   пила по гипсокартону;

♦   просекатель для профиля;

♦   игольчатый валик;

♦   круговой резак по гипсокартону;

♦   рубанок по гипсокартону с большой ручкой;

♦   рубанок по гипсокартону для обработки отвер­стий.

Для крепежа гипсокартонных листов к основанию вам потребуются различные металлические профили.

Каркас для крепления гипсокартонных листов собира­ется из стальных оцинкованных профилей толщиной 0,62 мм. Иногда листы монтируются на каркас из дере­вянных брусьев, однако это дороже и труднее.

Шурупы, используемые для крепежа гипсоволок-нистых листов к каркасу, должны входить в панель под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм, а в случае деревянного карка­са — не менее 20 мм. Головки шурупов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм с обязательной последующей шпатлевкой. Изогнутые, неправильно завернутые шурупы должны быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии 50 мм от прежних.

Гипсоволокнистые листы располагаются, как пра­вило, вертикально с обязательной обработкой швов как первого, так и второго слоя в случае двуслойного покрытия. В случае наличия горизонтальных швов между листами в конструкциях стен с однослойным покрытием их стыковку и укрепление рекомендуется производить на металлическом (деревянном) горизон­тальном профиле. Сами горизонтальные швы должны быть смещены по вертикали относительно друг друга.

Расположение электрических проводок в простран­стве каркаса стены должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или шурупами в процессе крепления гипсоволокни-стых листов.

Для усиления конструкций в дверных, оконных или арочных проемах выпускаются специальные профили толщиной 2 мм. Для соединения профилей между собой и их подвешивания к потолку используются различные детали: разнообразные подвески, поперечные стыки для потолочных конструкций, соединители для нара­щивания главных профилей и крепления профиля к основанию, соединители для крепления перекрест­ных профилей, универсальные детали для крепления профилей и деревянных реек. При подборе таких дета­лей следует обращать внимание на их качество. Только высокое качество изделий, универсальность и широкий спектр наименований позволят вам быстро изготовить надежные и прочные конструкции любой сложности.

Металлические профили представляют собой длин­номерные элементы, выполненные методом холодной прокатки тонкой стальной ленты толщиной 0,5—0,8 мм на современном профилегибочном оборудовании.

Профили используются во всех категориях зда­ний — жилых, общественных, промышленных и сель­скохозяйственных. Они служат для формирования каркасов, различных по конструкции и назначению, в том числе для сборных перегородок, облицовок и подвесных потолков. Каркасы, в свою очередь, явля­ются жестким основанием для крепления гипсокар­тонных листов и продукции на их основе.

Стандартная длина профилей составляет 2750 мм, 3000 мм, 4000 мм и 4500 мм, но по согласованию с за­казчиком могут быть изготовлены профили иных раз­меров.

На стенках профилей ПС, ПН и ПП устроены про­дольные гофры, которые увеличивают их жесткость.

Так как большинство металлов подвержено агрессив­ному, разрушающему воздействию некоторых веществ, находящихся в составе воздушной среды, профили об­ычно выпускаются с оцинкованным покрытием. Цинк на воздухе покрывается слоем углекислого цинка, ко­торый защищает его от окисления. Цинковое покры­тие прочно соединяется с поверхностью стали, образуя эффективный защитный слой, который может быть нарушен только путем воздействия на него концентри­рованных кислот. Места разрезов оцинкованных про­филей не нуждаются в дополнительной защите от кор­розии.

Резка и сборка профилей производятся с помощью разнообразных приспособлений и инструментов (элек­троножниц, просекателей и т. д.), позволяющих су­щественно повысить производительность труда.

Существует несколько видов профилей.

Профиль стоечный (ПС)

Стоечные профили (цена от 85 до 125 руб. за 1 шт. длиной 3 м) имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем.

Например, стоечные профили «Кнауф» выпускают­ся со следующими размерами сечения:

Профиль	ПС 50/50	С 65/50	ПС 75/50	ПС 100/50
Размеры axb	50x50	65x50	75x50	100 х 50

Размер а фактически несколько меньше указанного в таблице (например, для профиля ПС 50/50 это 48,5 мм), что обеспечивает плотную, без зазоров и де­формирования полок направляющего профиля сты­ковку.

Полка стоечного профиля шириной 50 мм значи­тельно облегчает работу мастера по установке шурупов в процессе крепления гип­сокартонных листов, осо­бенно при двухслойной обшивке, так как вероят­ность попадания шурупа мимо полки профиля практически отсутствует.

Монтаж листов необ­ходимо производить в од­ном направлении с от­крытой частью профиля, что обеспечит установку шурупов в первую оче­редь ближе к стенке, и при креплении соседне­го листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Преимуществом профиля являются продольные ка­навки на полке профиля, которые центрируют шуруп при его ввинчивании, кроме того, центральная канав­ка является ориентиром как при точной сборке карка­са, так и при установке гипсокартонных листов.

В спинке на каждом конце профиля имеются два от­верстия диаметром 33 мм, которые позволяют произ­вести монтаж инженерных коммуникаций внутри пе­регородок и облицовок.

Выбор необходимого по размеру профиля осущест­вляется в общем случае, исходя из необходимой высо­

ты перегородки, ее конструкции (однослойная или двуслойная) и требований к звукоизоляции.

Крепление стоечного профиля в направляющей производится посредством шурупов или с помощью просекателя методом просечки с отгибом.

Профиль направляющий (ПН)

Направляющие профили (цена от 50 до ПО руб. за 1 шт. длиной 3 м) имеют С-образную форму и служат

в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства пе­ремычек между ними в каркасах перегородок и для облицовок. Монтируются в паре с соот­ветствующим по размеру ПС-профилем.

Направляющие про­фили нередко произво­дятся с готовыми отвер­стиями диаметром 8 мм в спинке профиля, пред­назначенными для уста­новки дюбелей, что су­щественно облегчает процесс крепления профиля к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия для дюбелей можно просверлить в стенке направляющей с помощью дрели.

Потолочный профиль (ПП 60/27)

С-образный потолочный профиль (цена 70 до 75 руб. за 1 шт. длиной 3 м) предназначен для формиро­вания каркаса подвесных потолков и облицовки стен.

Профиль имеет размеры: а = 60 мм, b = 27 мм. Полки и спинка профиля имеют по три канавки для центров­ки ввинчиваемого шурупа и придают ему дополни­тельную жесткость.

Крепление ПП-профиля к несущему основанию (перекрытию) осуществляется с помощью специаль­ных подвесов, основными среди которых являются подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом края полок профиля загнуты внутрь и служат в качестве упора.

Прямой подвес крепится на профиле с помощью шу­рупов. Широкая (60 мм) стенка служит удобным основа­нием для крепления гипсокартонных листов. С исполь­зованием специальных соединителей, обычно входящих в комплект подвесного потолка, ПП-профиль позволяет произвести несложный монтаж каркаса требуемой кон­струкции с минимальными затратами времени.

Профиль направляющий потолочный (ПНП 28/27)

Профиль направляющий потолочный служит в ка­честве направляющей ПП-профилей 60/27 при монта­же каркаса подвесного потолка П113, а также при об­лицовке С623. При монтаже каркаса подвесного потолка ПНП-профиль крепится по периметру поме­щения. В случае установки каркаса облицовки про­филь крепится к полу и потолку. В спинке профиля имеются отверстия диаметром 8 мм, расположенные с шагом около 250 мм для крепления направляющей к несущему основанию с помощью дюбелей.

Профиль угловой (ПУ-профиль 31/31)

Профиль угловой (цена от 40 до 45 руб. за 1 шт. дли­ной 3 м) предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механи­ческих повреждений.

Сечение ПУ-профиля выполнено в форме ост­рого угла (85°), что обес­печивает при его монта­же плотное прилегание к поверхности угла пере­городки. Полки профиля имеют перфорацию, диа­метр отверстия — 5 мм. При установке профиля в отверстия проникает шпаклевка, предвари­тельно нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с со-

прягаемой поверхностью гипсокартона.

Профиль арочный (ПА)

Профиль арочный является основой криволи­нейных гипсокартонных конструкций (главным обра­зом потолков) и изготавливается из ПП-профиля 60/27 с различными радиусами гибки, но не менее 500 мм (рис. 8). Гибка может быть выполнена как пол­ками внутрь, так и нару­жу, что будет определять соответственно выпук­лую или вогнутую форму потолка. Максимальная длина дуги арочного про­филя (развертка) состав­ляет 6000 мм, что объяс­няется возможностями

производства.                              _{Рис Q} Профиль арочный